Il traghetto per la West Bank costa pochi soldi e impiega una decina di minuti, e nell'istante in cui scendi le insegne dei ristoranti smettono di essere retroilluminate. La reputazione di Luxor è fatta di buffet d'albergo e menu con vista sul Nilo stampati in quattro lingue, ma la cucina che la gente del posto prepara davvero avviene in sale con otto tavoli, su tetti raggiungibili da una nuda scala di cemento, e in una fattoria dove una coppia nubiana ti chiede cosa non mangi e poi esce a raccogliere il resto. Questo itinerario lega i banchi delle spezie e i banconi dello zucchero della East Bank alle cucine di casa dei villaggi sulla sponda opposta, e puoi percorrerlo mangiando per tre giorni senza fretta.
Compra le spezie prima di mangiare qualsiasi cosa
Inizia dal Luxor Market (El-Souk) (East Bank, i vicoli che si inoltrano dalla corniche), perché una volta che hai maneggiato la materia prima, la cucina dei giorni successivi ha molto più senso. Il primo tratto è fatto di papiro, alabastro e scarabei, e non è quello per cui sei venuto. Continua a camminare. I vicoli interni sono dove chi fa la spesa settimanale compra karkadè (ibisco essiccato), cumino, coriandolo, cannella in corteccia e peperoncino a peso, da sacchi aperti, presi al momento e insacchettati davanti a te.
Concorda un prezzo al chilo prima che qualsiasi cosa finisca in un sacchetto. Le quantità sono flessibili: un piccolo cartoccio di cumino costa pochi soldi, un bel sacchetto di spezie miste e ibisco da portare a casa arriva attorno ai 200 EGP, e il contrattare è atteso più che mal tollerato. Qualcuno ti offrirà un bicchiere di karkadè mentre decidi. Prendilo; è ospitalità più che tattica di vendita, e rifiutare appare freddo.
Il mercato è aperto all'incirca dalle 08:00 fino a tardi, con il venerdì che inizia nel primo pomeriggio. Prima delle 09:00 è abbastanza tranquillo da poter davvero parlare con un venditore e chiedere a cosa serve la miscela di spezie che hai davanti. Dopo le 18:00 è al suo meglio come teatro e al suo peggio per comprare con attenzione: affollato, rumoroso, e non è il momento di pesare la cannella.
Il bancone dei dolci e la ciotola economica
La metà dolce dell'itinerario è un bancone, non un tavolo. Twinky Patisserie (East Bank, in centro) vende konafa inzuppata di sciroppo, basbousa di semolino e balah el-sham ripieni di crema a prezzi locali (da 20 a 100 EGP al pezzo, scatole da circa 150 EGP), ed è aperta tutti i giorni dalle 08:00 a mezzanotte. Non c'è vero posto a sedere e non dovresti desiderarlo. Compra una scatola, portala sul traghetto e mangiala con le mani durante la traversata mentre la luce diventa arancione sulle colline tebane. È una conclusione d Pomeriggio migliore di qualsiasi menu di dessert in città.
L'altra tappa della East Bank che costa quasi nulla è El Zaeem Restaurant (East Bank, due filiali in centro), un banco di koshary: riso, lenticchie, maccheroni, salsa di pomodoro e cipolle fritte croccanti in una ciotola, da 40 a 80 EGP a seconda della dimensione. Sfama un gruppo di dieci in circa quattro minuti, il che lo rende il pranzo ovvio quando metà del tuo gruppo sta ancora discutendo del pomeriggio. Un avvertimento: accanto al listino locale è comparso un listino per turisti, con una ciotola grande segnata a 80 EGP contro i 40 EGP locali. Chiedi il prezzo locale esposto prima di ordinare. Chiedere è normale, e la risposta di solito è un'alzata di spalle e il numero più basso.
Sale della East Bank che cucinano ancora come in una casa
Tre cucine con servizio al tavolo da questo lato meritano le tue serate. Sofra Restaurant & Café (East Bank, in una casa d'epoca restaurata fuori dalle strade principali) è il lato raffinato dell'itinerario e lo sa: diverse sale da pranzo, una terrazza sul tetto, aperto fino a mezzanotte, prenotazioni accettate e davvero consigliabili in alta stagione. I tajine in pentola di terracotta, il mahshi e la lunga lista di mezze sono cucina di casa più che una sua messa in scena, servita in una sala con mobili migliori di quelli di quasi tutte le case. Metti in conto da 300 a 600 EGP a testa. Gestisce i gruppi meglio di qualsiasi altro posto in centro città, ed è esattamente per questo che ci finiscono i gruppi organizzati.
Al-Sahaby Lane Restaurant (East Bank, fuori dal souk) serve dagli anni '20 in un vicolo che porta il nome della famiglia fondatrice, e cucina due cose che alla maggior parte dei visitatori di Luxor non vengono mai offerte: hamam mashi, piccione ripieno di riso condito, e la pentola di cammello. Entrambi sono piatti dell'Alto Egitto più che egiziani da menu turistico, ed entrambi ripagano chi ordina senza fare storie. Il piccione è piccolo, pieno di ossa e vale la fatica. Il tetto è ampio, aperto dalle 07:00 alle 23:30, e puoi entrare senza prenotare; per un gruppo al tramonto, telefona comunque. Da 300 a 600 EGP.
El-Kababgy Luxor (East Bank, lato Nilo) è la tappa della griglia, che cucina hamam mashi, fatta, kofta e tajine secondo ricette dell'Alto Egitto e non da buffet d'albergo. È anche l'unico indirizzo di questo itinerario dove un ordine debole può sembrare troppo caro: i mezze vanno da 70 a 290 EGP, i piatti principali da 200 a 690 EGP, e sopra arriva un 12% di servizio. Ordina il piccione e la fatta e i soldi sono ben spesi. La sala è compatta, quindi prenota in anticipo per più di sei.
Traversata verso la West Bank
Il traghetto pubblico parte tutto il giorno dall'approdo di fronte al Tempio di Luxor, costa una sciocchezza e impiega pochi minuti. Sull'altra sponda l'economia cambia completamente: gli stessi soldi che comprano un piatto principale in una griglia sul Nilo comprano cena per due in una cucina di villaggio. All'approdo aspettano taxi e tuk-tuk, ma la maggior parte di questi posti è abbastanza vicina tra loro che una bicicletta, noleggiata vicino al traghetto per qualche decina di sterline al giorno, è lo strumento migliore, fino al momento esatto in cui ci sono 40°C.
Telefona o manda un WhatsApp in anticipo, cosa che qui conta più che in qualsiasi altro posto dell'itinerario. Sono cucine con uno o due cuochi e nessuna scorta di porzioni pronta, quindi una chiamata un'ora o due prima di arrivare è la differenza tra un pasto e una lunga attesa.
Le cucine di casa dei villaggi
Nubian House Restaurant (West Bank) è dove porta questo itinerario: una coppia nubiana che cucina nella propria fattoria, con verdure ed erbe che arrivano dall'orto fuori. Non c'è menu stampato. Cucinano per il numero di persone e per quello che dici di mangiare e non mangiare, ed è per questo che la telefonata è la prenotazione. Piccoli gruppi e famiglie sono benvenuti su questa base; un gruppo di otto o più che si presenta senza avvisare aspetterà molto a lungo, e se lo merita. Da 100 a 200 EGP a testa, che per quello che arriva è quasi assurdo.
Sunflower Restaurant West Bank (West Bank) è il miglior rapporto qualità-prezzo da questo lato e l'introduzione più facile per un tavolo di appetiti diversi. Il menu fisso (300-400 EGP, bevande 20-30 EGP) arriva come una dozzina di piccoli piatti così tutti assaggiano tutto, e offre più opzioni vegane di qualsiasi altro posto dell'itinerario. Il proprietario cucina, l'host, Adam, gestisce la sala e i gruppi con calma, e il tetto accoglie un gruppo considerevole. Telefono +20 100 900 2234.
Wolf Restaurant (West Bank) è la cucina più votata di questa sponda e non c'è assolutamente nulla da guardare. Lo chef Nuby cucina tajine in pentola di terracotta (pesce, pollo, agnello) lentamente e su ordinazione, ed è proprio per questo che avvisare in anticipo conta. La cucina è minuscola; fino a circa otto o dieci persone va bene con preavviso, ed è impossibile senza. Da 250 a 450 EGP.
Tutankhamon Restaurant (West Bank) è il breve menu fisso stagionale dello chef-proprietario Mohammed, da 200 a 350 EGP a testa. Ordina la kofta daoud basha e spinaci e riso. Chiedi di vedere i prezzi scritti prima di sederti. Questa striscia in particolare ha una storia di menu che arrivano senza, e la soluzione è una domanda da dieci secondi invece di una discussione dopo. I gruppi oltre le dieci persone circa dovrebbero prenotare con un giorno di anticipo.
Blue Sky Restaurant (West Bank) è economico, a gestione familiare e senza cerimonie: pesce grigliato, spiedini tawook, moussaka, da 150 a 300 EGP a testa, e se la cava bene fino a una dozzina di persone se telefoni al +20 100 381 2188. Il menu ha una metà italiana. Ignorala del tutto; esiste per gli ospiti che hanno perso il coraggio.
Giardini, fattorie e una cucina in cui puoi cucinare
Café & Restaurant Maratonga (West Bank) è il caffè-ristorante più antico di questa sponda del fiume e l'unico posto dell'itinerario dove puoi cucinare invece che solo mangiare. Una squadra familiare tedesco-egiziana tiene corsi e laboratori da una a venti persone, tutto è costruito da prodotti locali crudi senza scorciatoie in scatola, e le richieste vegane e senza glutine sono gestite come informazioni più che come problemi. I lunghi tavoli in giardino assorbono un gruppo organizzato senza sforzo. Da 150 a 400 EGP a testa; prenota al +20 103 224 8447. Se fai una sola cosa pratica a Luxor che non sia una tomba, fai questa, perché impari a cosa servono davvero le spezie che hai comprato al souk.
Marsam Hotel (Sheikh Ali's Garden Café) (West Bank) è la guesthouse più antica di qui e ha sfamato missioni archeologiche per decenni, cosa che si vede sia nella capienza del cortile sia nell'imperturbabilità della cucina. Cucina quasi interamente dal proprio giardino e dalla fattoria vicina, quindi il menu del giorno cambia con quello che è stato raccolto quella mattina, e i piatti vegetariani sono costantemente migliori della carne. Telefona in anticipo così la cucina può calibrare la cottura del giorno sul tuo numero. Da 200 a 450 EGP.
Tetti che meritano la salita
Africa Restaurant (West Bank) serve la molokhia di riferimento da questa sponda del fiume, la zuppa di foglie verdi, vagamente viscosa, che divide i visitatori e definisce la cucina di casa egiziana, e la serve come si deve, con riso, zuppa, insalata e verdure invece che da sola in una ciotola. Le zuppe di fagioli e di pane valgono quanto i piatti di punta. Tetto più un piano interno lo rendono una delle sale più facili per un gruppo; aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 23:30, chiama 01001913403. Da 400 a 500 EGP.
Nile Valley Hotel & Restaurant (West Bank) è il posto per il tramonto. Le kofta, il pollo grigliato e i mezze sono onesti più che notevoli, e quello che stai comprando è una delle migliori viste sul Tempio di Luxor da una terrazza che al limite accoglie anche un pullman di turisti. Serve anche birra e vino, cosa che diverse cucine di villaggio non fanno. Prenota per il tramonto. Da 250 a 450 EGP.
El Gezira Gardens Hotel & Restaurant (West Bank, a Gezira) è il posto più tranquillo dove mangiare da queste parti, un giardino coperto sul tetto pensato per gruppi d'albergo e cene predefinite, con proprietari che su richiesta ti cucinano una vera cena egiziana invece di ripiegare sulla lista turistica. Dillo quando prenoti; anche in giornata va bene. Da 250 a 450 EGP.
Gruppi, coppie e cosa dire quando prenoti
Per due persone senza un piano, i tetti e le sale più grandi ti assorbono senza preavviso: Africa, Nile Valley, El Gezira Gardens, Sofra e Al-Sahaby Lane. Per una coppia che cerca il vero senso di questo itinerario, Nubian House e Wolf sono i due, ed entrambi richiedono una telefonata.
Per i gruppi, dividi la lista con onestà. Maratonga, Sofra, Al-Sahaby Lane, Africa ed El Gezira Gardens accettano numeri con regolarità. Sunflower, Marsam e Blue Sky gestiscono una dozzina con preavviso. Wolf arriva al massimo a otto-dieci e solo su avviso, perché ogni pentola è cucinata da zero. Tutankhamon e Nubian House sono piccole imprese a gestione familiare, senza capacità di assorbire un gruppo che non ha telefonato.
Il messaggio di prenotazione che funziona è breve: quante persone, a che ora, e eventuali allergie o vegetariani. Nelle cucine senza menu, aggiungi cosa non mangi. Nessuno si offende, e alla Nubian House è di fatto l'ordinazione.
Fare l'itinerario
Il traghetto pubblico è la spina dorsale: parte dall'approdo della East Bank e attraversa verso la West tutto il giorno e fin dentro la sera per pochi penny. Sulla West Bank le biciclette sono economiche e le distanze brevi; tuk-tuk e taxi coprono lo stesso terreno quando fa caldo, e concordi la tariffa prima di salire. Sulla East Bank, tutto ciò che è in questo pezzo è raggiungibile a piedi dalla corniche.
Porta banconote di piccolo taglio. Le cucine di villaggio, il souk, il banco del koshary e la pasticceria sono attività in contanti, i bancomat si concentrano sulla East Bank, e nessuno sulla West Bank vuole cambiare una banconota da 500 per una cena da 150 EGP.
Fai il souk prima delle 09:00, mangia il pasto principale sulla West Bank dalle 19:00 in poi, e tieni il tramonto per uno dei tetti. Il Ramadan sposta ogni orario di apertura di questa lista, quindi in quella settimana verifica per telefono anziché sul sito web.
Una giornata intera così (pranzo a base di koshary, una scatola di dolci, spezie da portare a casa e una cena in villaggio) si aggira sui 500-700 EGP a testa. Scambia la cena in villaggio con El-Kababgy o Sofra e raddoppia all'incirca. Tre giorni coprono l'itinerario per bene senza ripetere una cucina.
Alloggiare sulla West Bank ti mette dentro la metà delle cucine domestiche e significa nessun ultimo traghetto di cui preoccuparti; alloggiare sulla East Bank ti mette il souk, i dolci e il tempio sotto casa. Confronta entrambe le sponde nella ricerca hotel di Luxor, e leggi la guida di Luxor per capire come le due sponde si incastrano prima di prenotare.
