Deux figures assises taillées dans le quartzite, hautes d'environ dix-huit mètres, trônent dans un champ hirsute à quelques centaines de mètres de la route principale de la rive ouest, leurs visages érodés à un point où ils ressemblent davantage à la roche façonnée par les intempéries qu'à un portrait. La plupart des visiteurs ne s'arrêtent ici que dix minutes, car les statues sont la première chose que longe un conducteur en route vers les tombeaux à billet, et la journée suit un programme serré. Il vaut pourtant la peine de corriger cela : depuis décembre 2025, un temple reconstruit se dresse derrière elles, et plusieurs des meilleures tables de ce côté du fleuve sont à quelques minutes de route.
Les deux rois et le temple disparu
Les Colosses de Memnon (route de la rive ouest, Kom el-Hettan) représentent tous deux le même homme, Amenhotep III, assis, les mains à plat sur les genoux, le regard tourné vers l'est, par-dessus la plaine inondable, en direction du fleuve. Regardez plutôt les jambes que les visages : vous y trouverez de plus petites figures sculptées à leurs côtés — sa mère et son épouse, à hauteur de genou environ — ce qui donne mieux l'échelle que n'importe quelle mesure. Ils n'ont jamais été conçus pour être seuls. Ils formaient le pylône d'entrée du plus vaste temple funéraire jamais construit sur cette rive, et tout ce qui se trouvait entre eux et derrière eux a disparu depuis si longtemps que des générations de voyageurs ont cru que les statues étaient le monument.
Le problème du temple était son emplacement. Bâti en contrebas, sur la plaine inondable, il a subi l'inondation annuelle année après année jusqu'à s'effondrer dans la boue, et les souverains ultérieurs ont traité la ruine comme une carrière à ciel ouvert, la pierre étant déjà taillée. Seuls ont survécu les deux objets les plus durs du site.
Le nom vient d'un malentendu qui est resté. Les visiteurs grecs ont décidé que la statue nord était Memnon, le roi tué par Achille et fils de la déesse de l'Aurore, et cette identification a été énormément favorisée par le fait que la statue émettait un bruit. Un séisme en 27 av. J.-C. l'a fissurée ; par la suite, au lever du soleil, elle produisait un son que les visiteurs décrivaient comme une note ou une corde frappée, presque certainement la rosée s'évaporant de la pierre fracturée. Les touristes romains venaient spécialement pour l'entendre et gravaient leurs noms et leurs vers sur les jambes, ce qui explique que la base du colosse nord porte certains des plus anciens graffitis de visiteurs devant lesquels vous vous tiendrez jamais. Vers 199 apr. J.-C., l'empereur Septime Sévère fit réparer la statue, et elle ne résonna plus jamais. Soyez honnête avec vous-même sur ce que vous regardez aujourd'hui : une érosion sévère, des visages pour ainsi dire absents, et une réparation vieille de près de deux mille ans, visible dans les assises supérieures si vous savez où chercher.
Ce qui a changé derrière les statues en 2025
Pendant la majeure partie des trente dernières années, le terrain derrière les Colosses était une fouille active, avec des fragments disposés en rangées. Ce travail a désormais produit quelque chose dans quoi vous pouvez entrer. Le temple funéraire d'Amenhotep III (Kom el-Hettan) (juste à côté de l'aire de stationnement des Colosses) a rouvert sa statuaire colossale réassemblée le 13 décembre 2025, fruit d'une mission égypto-allemande dirigée par Hourig Sourouzian, qui a passé près de trois décennies à relever, apparier et réériger des pierres brisées.
La conséquence pratique est simple. Jusqu'à récemment, cette halte se résumait à deux statues et une photo. Aujourd'hui, un parvis de temple se déploie derrière elles, avec des figures réérigées à une hauteur proche de celle d'origine, et l'axe du bâtiment est lisible au sol. Cela se situe dans la fourchette de 100 à 220 EGP que la rive ouest applique à ses sites secondaires, et le parvis où se dressent les Colosses eux-mêmes reste gratuit.
Les guides, d'après mon expérience, accordent toujours dix à quinze minutes à l'ensemble de la halte, car l'itinéraire a été écrit avant que le temple n'existe. Dites en début de journée que vous souhaitez passer une demi-heure ici. C'est une demande simple et les chauffeurs y sont habitués.
Combien de temps cela prend réellement
Cinq minutes vous donnent la photo depuis l'aire de stationnement. Quinze minutes vous donnent les deux statues, les inscriptions romaines sur celle du nord, et un tour à l'arrière, où la sculpture plus grossière et inachevée du bloc postérieur est plus intéressante que l'avant. Quarante-cinq à soixante minutes couvrent les statues plus le temple derrière, à un rythme qui vous permet vraiment de regarder les choses.
Si vous composez votre propre journée plutôt que de suivre celle de quelqu'un d'autre, une heure ici au début, avant que la chaleur n'arrive, est la bonne allocation.
Pas de porte, pas de billet, et les vendeurs qui vont avec
Il n'y a ni entrée, ni guichet, ni limite de capacité aux Colosses. Les cars se garent directement sur l'aire en bord de route et tout le monde entre à pied. C'est là tout l'attrait, car c'est l'un des très rares grands monuments de cette rive à être gratuit, et c'est aussi tout son inconvénient. Pas de porte signifie pas d'ombre, pas de toilettes et nulle part où acheter de l'eau au pied des pierres.
Cela signifie aussi que les vendeurs travaillent l'aire de stationnement plutôt qu'une file d'attente. Foulards, albâtre, cartes postales, propositions de vous photographier. Ils se massent autour des grands groupes, si bien qu'un groupe en car reçoit bien plus d'attention que deux personnes sorties d'un taxi. Décidez avant d'ouvrir la portière si vous comptez acheter quelque chose ; un non poli et ferme en arabe, répété une fois puis laissé sans discussion, fonctionne bien mieux qu'une conversation. Personne n'est agressif, mais un car qui se vide est une foule, et la pression est proportionnelle à sa taille.
Les règles de base sont évidentes : les zones de fouille à l'arrière sont clôturées là où il le faut, il ne faut pas grimper sur les statues, et partez du principe qu'il n'y a pas de toilettes entre ici et votre prochain site à billet.
Tarifs à l'entrée contre une journée réservée
Comme les Colosses sont gratuits, la question du budget concerne surtout tout le reste de la journée. Le temple derrière se situe dans cette fourchette de 100 à 220 EGP. Les grands sites à billet voisins coûtent 220 EGP par adulte et 110 EGP par étudiant, avec des tarifs bien plus bas pour les Égyptiens. Ajoutez une voiture avec chauffeur pour une demi-journée et vous avez la version autonome.
La formule réservée est une excursion guidée d'une journée complète sur la rive ouest, proposée sept jours sur sept, du lundi au dimanche, à partir de 89 USD par personne. Ces excursions totalisent 6 330 avis de voyageurs, la mieux notée obtenant 4,9 sur 5 sur 1 737 avis. Ce que vous achetez, c'est le transport, un guide agréé et l'enchaînement de la journée. Ce n'est pas un coupe-file, car aux Colosses il n'y a ni file d'attente ni porte à franchir en priorité. Si vous avez déjà trouvé un chauffeur et que vous êtes à l'aise pour lire un site par vous-même, vous pouvez faire cette halte gratuitement. Si vous voulez que le temple vous soit expliqué par quelqu'un qui sait de quel endroit provient chaque fragment, payez pour le guide.
Petit-déjeuner, la foule des ballons et les ouvertures à six heures
La meilleure astuce culinaire de la rive ouest est que ses lève-tôt ouvrent avant les monuments. Ali Baba Restaurant & Cafe (rive ouest, à quelques minutes des Colosses) ouvre à 06h30 et est conçu pour les groupes de vols en montgolfière qui redescendent à l'aube, ce qui en fait le petit-déjeuner le plus utile de ce côté du fleuve et le repas assis décent le plus proche des statues. Les plats principaux coûtent environ 120 à 250 EGP, les cartes sont acceptées et les clients sans réservation sont bienvenus, mais téléphonez à l'avance au +20 150 162 9002 pour une table de dix personnes ou plus, car les grands groupes débarquent ici par vagues.
Si vous préférez manger en regardant ce pour quoi vous êtes venu, Memnon Guesthouse, Restaurant & Cafe (juste en face du monument) est ouvert de 06h00 à 23h00 et tenu par le propriétaire, Hassan, en personne. Les jus et le thé coûtent quelques livres, les tajines environ 100 à 200 EGP, et c'est une petite affaire familiale : confortable pour les couples et les groupes jusqu'à huit ou dix personnes, et un coup de fil au +20 100 414 4346 pour tout ce qui est plus grand. C'est l'adresse à choisir si vous voulez vous asseoir avec les Colosses pendant une heure plutôt que de les photographier cinq minutes.
Déjeuner à dix minutes des pierres
Marsam Hotel Garden Restaurant (Kom el-Hettan, à quelques minutes vers l'intérieur des terres) est le déjeuner intéressant. Le bâtiment est une ancienne maison de fouille vieille de cent ans, devenue hôtel en 1939, et la cuisine n'a pas de menu fixe : elle mitonne ce que le jardin de l'hôtel et la pêche du jour au lac Nasser ont produit. Comptez environ 510 à 1 300 EGP par personne pour l'ensemble. Les non-résidents sont bienvenus, mais les groupes doivent écrire à [email protected] à l'avance pour que la cuisine puisse cuisiner en fonction du nombre, car débarquer à dix en s'attendant à une carte n'est pas la façon dont cet endroit fonctionne.
Café & Restaurant Maratonga (en face de Medinet Habou) est une cuisine familiale germano-égyptienne avec un petit jardin, ouverte de 06h00 à 20h00, proposant café, jus et plats légers dans une fourchette de 50 à 180 EGP. C'est la seule halte de la rive ouest qui gère vraiment les exigences alimentaires, avec des ateliers de cuisine et de pâtisserie sans gluten et végétaliens, plutôt que de hausser les épaules. Le jardin est petit, donc quelques personnes suffisent et les grandes tables doivent être organisées au +20 103 295 5774 ou par [email protected].
Ramesseum Rest House (au milieu de la rive ouest, à côté du Ramesseum) n'est pas un restaurant et ne prétend pas l'être. Il est tenu par la famille Abd el-Rassoul (Mohamed a succédé à son père Mahmoud) et reste l'endroit le plus fiable pour trouver une bière fraîche entre deux sites. La carte est volontairement courte et bon marché. Venez pour la boisson et l'ombre, pas pour le repas, et sachez que les chauffeurs y garent leurs groupes entre les temples, si bien que l'endroit peut se remplir et se vider rapidement.
Nour El Gourna (Gournah, à environ 700 m des Colosses) est assez proche pour qu'on y aille à pied, ce qui est rare sur cette rive. Dix chambres en briques crues et un jardin, des dîners égyptiens à environ 300 à 600 EGP par personne, et un canard rôti et une molokhiya cuisinés comme une cuisine locale les prépare, pas la version hôtelière. Réservez-le comme un dîner à part entière. La cuisine a besoin d'être prévenue pour un grand groupe et c'est du gâchis de le glisser dans une journée de temples.
À l'autre extrémité de l'échelle, Al Moudira Hotel (au-delà de Medinet Habou) abrite trois cuisines, l'Ottoman Hall, le Khan Al Moudira et l'Il Forno, couvrant la cuisine méditerranéenne et levantine, les plats cuits au four à bois et les classiques égyptiens, à base des produits de la ferme de l'hôtel. Les non-résidents peuvent réserver le déjeuner ou le dîner, mais la réservation est indispensable à [email protected] ou au +20 122 325 1307. C'est la table la plus chère de la rive ouest et ce n'est pas une halte improvisée pour un groupe en bottes poussiéreuses.
Un toit-terrasse, une vue sur le fleuve et un dîner près du bac
Terminez la journée plus près de l'eau. Sunflower Restaurant West Bank (el-Gezira, à quelques minutes de l'embarcadère du bac public) est ouvert tous les jours de 11:00 à 23:00, sert de l'alcool — ce qui est vraiment rare ici — et reste ouvert tard, avec un menu fixe autour de 90-150 EGP et des boissons à 20-30 EGP. Il a l'habitude des groupes sans réservation qui débarquent du bac ; appelez le +20 100 900 2234 pour une grande table.
Tutankhamon Restaurant (el-Gezira, à environ 200 m au sud de l'embarcadère du bac) offre la meilleure vue sur la rive est depuis ce côté du fleuve. Le menu est fixe et de saison, autour de 90 EGP, boissons 15-25 EGP : le choix est limité et la cuisine régulière ; ce format permet aussi de servir un groupe rapidement. Réservez en haute saison.
Le restaurant sur le toit de l'El Gezira Hotel (village d'el-Gezira) a été rénové en 2025 et reste tenu en famille, servant des plats égyptiens et internationaux aux prix du village. Il accueille des soirées folkloriques organisées pour les clients qui y séjournent plutôt que mises en scène pour les cars, ce qui est une différence qui mérite votre attention. Appelez le +20 952 310 034 ou écrivez à [email protected] pour une table en tant que non-résident.
Que mettre de part et d'autre des colosses
Medinet Habu (temple funéraire de Ramsès III) (sud de la rive ouest) est le contrepoint payant évident aux statues gratuites : à quelques minutes en voiture, ouvert de 06:00 à 17:00, 220 EGP par adulte et 110 EGP par étudiant, et le temple peint le mieux conservé de cette rive. Les couleurs subsistent sur les plafonds et dans la partie haute des colonnes. Il absorbe sans peine les groupes en car.
La maison de Howard Carter (sur la même route de la rive ouest, près des colosses) est l'étape à taille humaine : la maison à coupole de l'archéologue, conservée en petit musée, ouverte dès le début de la matinée jusqu'à 17:00, 220 EGP par adulte et 110 EGP par étudiant. Les pièces sont exiguës, les groupes doivent donc passer par vagues ; deux ou trois personnes apprécieront, vingt non.
New Gourna Village (New Gourna, à environ quinze minutes) est le détour qui donne à la rive ouest une histoire après les pharaons. Le village expérimental en briques crues d'Hassan Fathy, avec sa mosquée, son théâtre et son khan restaurés dans le cadre d'un projet soutenu par l'UNESCO achevé en 2022. La visite est libre, mais les visites guidées passent par le Centre for Sustainable Architecture du village et doivent être organisées à l'avance : n'arrivez donc pas en car en espérant accéder.
Est-ce que ça vaut le coup
Oui, à une condition : considérez-le comme une étape avec un temple attenant plutôt que comme une séance photo. Seules, les deux statues justifient honnêtement dix minutes, et quiconque vous dit que les colosses sont le point fort de la rive ouest cherche à vous vendre quelque chose. Avec le temple réassemblé derrière eux ouvert, et avec un petit-déjeuner en face à six heures du matin ou un déjeuner au jardin à dix minutes vers l'intérieur des terres, cela devient une bonne heure ou deux.
Cela convient aux lève-tôt, à ceux qui aiment lire une ruine lentement, et à quiconque redescend d'un vol en montgolfière à l'aube et a besoin d'un endroit où atterrir. Les familles s'y trouvent bien, car il n'y a rien à casser ni d'escaliers. Pour les voyageurs à petit budget, c'est mieux que presque tout autre monument de Louxor, car l'attraction phare ne coûte rien. Cela ne convient pas à qui a besoin d'ombre, d'un café sur place ou de toilettes, ni à un grand groupe à midi en été.
Le meilleur moment pour y aller
Tôt. Les statues sont tournées vers l'est : la première lumière du jour tombe donc à plat sur leur face avant et la gravure des panneaux latéraux se lit correctement ; au milieu de l'après-midi, vous photographiez à contre-jour et la pierre devient terne et grise. Les premiers cars atteignent l'aire de stationnement peu après l'ouverture des tombes : arriver avant eux vous offre quinze minutes vraiment tranquilles, et la différence de température entre 07:00 et 11:00 dans un champ ouvert sans ombre n'est pas un détail.
Selon la saison, d'octobre à avril se situe la moitié agréable de l'année. De mai à septembre, le milieu de la journée sur cette rive est éprouvant et toute visite en extérieur doit être terminée en fin de matinée. Comme les colosses n'ont pas de portail, ils ne ferment jamais et ne sont jamais complets. La pression de la demande à Louxor porte sur le transport guidé et les sites à billet, pas sur les statues elles-mêmes.
Un rythme qui fonctionne : montgolfière à l'aube, petit-déjeuner à 06:30 ou 07:00, les colosses et le temple derrière eux à 08:00, un temple à billet ensuite, et un long déjeuner vers l'intérieur des terres avant la chaleur de l'après-midi. En fin d'après-midi, redescendez vers le bac pour un toit-terrasse et un verre.
S'y rendre, payer et ce que coûte une journée
Le bac public traverse de la rive est à l'embarcadère d'el-Gezira sans interruption tout au long de la journée pour quelques livres égyptiennes ; depuis l'embarcadère, des taxis et des minibus partagés circulent le long de la route qui passe devant les colosses. Une voiture avec chauffeur pour la matinée est l'option la plus pratique si vous combinez les statues avec les sites à billet, car les distances entre eux sont plus longues que ne le suggère une carte et il y a peu d'ombre dans chacun d'eux. Le vélo est possible et agréable en hiver pour toute personne raisonnablement en forme ; en été, c'est une mauvaise idée.
Emportez des livres égyptiennes, en petites coupures. Le bac, les minibus, les vendeurs de l'aire de stationnement et la plupart des petits cafés fonctionnent en espèces ; l'acceptation de la carte est irrégulière et les distributeurs les plus fiables se trouvent sur la rive est. Ali Baba accepte la carte, et les restaurants d'hôtel aussi, mais ne bâtissez pas votre journée là-dessus.
Comptez une heure pour les colosses et le temple derrière eux, quatre-vingt-dix minutes pour Medinet Habu si vous voulez regarder correctement, et trente pour la maison de Howard Carter. Les sites à billet ferment à 17:00 ; les statues gratuites, elles, ne ferment pas du tout.
Une journée en autonomie ici peut être vraiment bon marché : rien aux colosses, 100-220 EGP pour le temple, 220 EGP par site à billet, et un menu fixe à 90-150 EGP pour finir. Une excursion guidée d'une journée complète sur la rive ouest, proposée sept jours sur sept, démarre à partir de 89 USD par personne et couvre le transport et les explications. Le milieu de gamme, c'est un déjeuner au jardin à environ 510-1 300 EGP par personne ; le haut de gamme, une table réservée au-delà de Medinet Habu à des prix Relais & Châteaux.
Loger sur la rive ouest vous met à dix minutes des statues au lever du soleil et au cœur de la scène des restaurants de village décrite plus haut ; loger de l'autre côté de l'eau vous rapproche de la vie nocturne et du bac. Comparez les deux sur notre recherche d'hôtels à Louxor, et pour comprendre comment les deux rives s'articulent sur un voyage plus long, commencez par le guide de Louxor.
