Setenta días necesitaban los embalsamadores para convertir a un rey muerto en momia, y Luxor es la única ciudad donde toda la secuencia sigue siendo legible sobre el terreno. El natrón y el lino han desaparecido, pero los instrumentos se conservan en una orilla del río, los hombres que excavaron y pintaron las tumbas dejaron sus propias cámaras funerarias en la otra, y los sacerdotes que después desenterraron a sus reyes y los escondieron en un pozo de un acantilado lo hicieron a la vista del transbordador. Recorridos en el orden en que realmente ocurrieron los hechos, en lugar del que siguen los autobuses, estos yacimientos cuentan una historia continua.
Empieza por las herramientas, no por las tumbas
El Museo de la Momificación está en la Corniche de la orilla este, y es la primera parada correcta, no una opcional. Es el único museo del mundo construido en torno al propio proceso de embalsamamiento, así que ves los instrumentos y los vasos canopos antes que las tumbas a las que se llevaron esos vasos, y como resultado el resto de la ruta deja de ser decorativo. La entrada cuesta 220 EGP adultos, 110 EGP estudiantes (unos 4,50 US$), sin reserva y sin ningún tipo de control de acceso.
Dos advertencias prácticas. El horario se divide, de 09:00 a 14:00 y de nuevo de 17:00 a 21:00, y el hueco de la tarde pilla desprevenidos a quienes dan por hecho que un museo permanece abierto todo el día. Además, el corredor de entrada es una franja estrecha de diez paneles que se atasca con facilidad, así que los guías con grupos de veinte o más los dividen en dos y envían a la mitad por delante. Si vais en pareja, la sesión de la tarde es más tranquila y cómoda que cualquier momento antes del almuerzo.
Diez minutos más allá, en la misma Corniche, el Museo de Luxor es el contrapeso: mucho mejor iluminado y editado con mucha más severidad que las grandes colecciones nacionales, con espacio para circular incluso cuando llegan dos autobuses a la vez. A lo que vienes aquí es a la sala de las momias reales, deliberadamente pequeña y deliberadamente oscura, por la que los grupos pasan de unos pocos en unos pocos. Allí reposan dos faraones fundadores: el rey que fundó la dinastía XVIII y Ramsés I, que fundó la XIX y que solo regresó a casa en 2003 tras un siglo en una colección de feria al otro lado del Atlántico. 400 EGP adultos, unos 8 US$. Ver a dos reyes en reposo antes de cruzar el río cambia la lectura de las tumbas. Ya sabes qué se suponía que debía acabar dentro de ellas.
El poblado que excavaba las tumbas y enterraba a los suyos
Cruza a la orilla oeste y ve a Deir el-Medina, el poblado amurallado de los artesanos bajo la colina del lado sur de la necrópolis. Eran los hombres que excavaban, enlucían y pintaban las tumbas reales, pagados en grano, organizados en cuadrillas y lo bastante alfabetizados como para que conservemos sus justificantes de enfermedad y su registro de huelgas. Enterraban a sus propios muertos con los mismos ritos que oficiaban para los faraones, a una escala que puedes abarcar en una tarde, y por eso esta es la hora más provechosa de toda la ruta.
La cámara de Sennedjem es la sala funeraria pintada mejor conservada de Luxor. El color está intacto, el techo está intacto, y las escenas son el programa funerario estándar ejecutado por quienes lo pintaban profesionalmente para ganarse la vida. El problema es el acceso: las cámaras son diminutas y se llega a ellas por pozos empinados, así que se baja de dos en dos y se hace cola para el turno. Un grupo de autobús solo funciona aquí si el guía se disciplina a la hora de dividirlo. Las entradas cuestan 220 EGP adultos, 110 EGP estudiantes (unos 4,50 US$), y se compran en la oficina de la Inspección de Antigüedades de la Orilla Oeste, no en la puerta. Ese detalle importa. Presentarse sin entrada te cuesta un viaje de ida y vuelta.
Donde se pinta el ritual mismo
Las Tumbas de los Nobles en Sheikh Abd el-Qurna, en la ladera sobre los templos funerarios, se venden por grupos, una entrada por cada par de tumbas, de 120 a 150 EGP (2,50 a 3 US$), también compradas en la oficina central de la orilla oeste. Unas veinte de las cuatrocientas tumbas están abiertas en cualquier momento y el listado cambia según el programa de restauración, así que pregunta el mismo día en lugar de llegar con una lista fija.
Si alguna está abierta, que sea la de Rekhmire. En su muro se conserva la ilustración más clara que existe de la Apertura de la Boca, el ritual que devolvía los sentidos a la momia terminada, oficiado en la puerta de la tumba con una azuela. Es la única ceremonia que explica por qué existía toda esta maquinaria. Está pintada y no esculpida, así que el color sobrevive como rara vez lo hace el relieve. Las capillas son estrechas y sin ventilación; los guías hacen pasar de seis a diez personas a la vez y todos los demás esperan fuera, al sol. Lleva agua y cuenta con sudar.
A un corto trayecto en coche hacia el norte, al pie de la colina más cercana al cultivo, Dra Abu el-Naga ofrece las dos pequeñas tumbas de Roy (TT255) y Shuroy (TT13) por unos 100 a 150 EGP (2 a 3 US$). La de Roy es el cortejo funerario más legible de la orilla oeste por ese precio: el ataúd sobre su trineo, los plañideros, el sacerdote en la boca de la tumba. Cada tumba es apenas una sala, así que entra como máximo en grupos de cinco; rara vez encontrarás más de un puñado de visitantes, lo que convierte esta parada en la de mejor relación calidad-precio de la ruta para parejas. También importa geológicamente. Esta es la colina en la que se enterró a los reyes de la dinastía XVII, y la historia de los sacerdotes vaciando tumbas reales y trasladando a sus ocupantes empieza bajo tus pies aquí.
El acantilado sobre Deir el-Bahari
El Templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, en la bahía de acantilados a la cabeza de la necrópolis, es donde la ruta adquiere su trama. Párate en la terraza superior y mira hacia el sur, a la pared rocosa. En 1881 un solo pozo allí arriba entregó más de cincuenta momias reales, reyes apilados en un agujero porque los sacerdotes de Amón, ante una necrópolis que ya no podían vigilar, los sacaron de sus propias tumbas y los escondieron juntos. Todo lo que veas después en los valles reales es una tumba que los sacerdotes ya habían vaciado.
Ten clara una cosa antes de que te aborde cualquier intermediario: DB320, el propio pozo del escondrijo, no es visitable. Quien te ofrezca llevarte allí no te está vendiendo nada. El templo maneja grupos muy grandes con total normalidad, con un tuf-tuf que va del aparcamiento a la rampa, y los andamios de restauración están en el yacimiento durante toda la temporada de 2026. Las entradas cuestan 440 EGP adultos, 220 EGP estudiantes (unos 10 US$). Llega antes de las 08:00. Los convoyes de los barcos de crucero desembarcan a media mañana y las terrazas no tienen una sombra que merezca tal nombre.
Templos construidos para alimentar a los muertos por siempre jamás
Una momia en una tumba solo era la mitad del sistema. La otra mitad era un templo funerario con un dominio agrícola detrás, dotado de personal para entregar ofrendas a perpetuidad, y tres de ellos se encuentran en esta ruta.
Medinet Habu, en el extremo sur de la orilla oeste, es el mejor conservado de su clase: la «mansión de millones de años» de Ramsés III, la máquina que debía alimentar a su momia para siempre. Es grande, abierto, con sombra en algunos puntos y rara vez concurrido, lo que lo convierte en uno de los pocos yacimientos de aquí que absorben de verdad un autobús completo sin arruinarle el día a nadie. También es donde la ruta se vuelve criminal. Los papiros de los robos de tumbas, que recogen las investigaciones y las confesiones, muestran al sacerdocio perdiendo el control de la necrópolis desde exactamente este mundo administrativo. 220 EGP adultos, 110 EGP estudiantes (unos 5 US$).
El Ramesseum, en el terreno abierto entre el cultivo y las colinas de Qurna, es tranquilo, espacioso y lo saltan la mayoría de los autobuses, que es precisamente la razón para ir. La misión franco-egipcia que trabaja aquí ha publicado la Casa de la Vida del templo, el scriptorium donde se componían y copiaban en realidad los textos funerarios pintados en las tumbas, junto con enterramientos y talleres del Tercer Período Intermedio dentro del recinto. En otras palabras, de aquí salieron las palabras de las paredes de las tumbas, y aquí, siglos después, seguía enterrándose a gente dentro de la maquinaria. 180 a 220 EGP adultos (4 a 5 US$).
El Templo Funerario de Seti I en Qurna, cerca de la carretera de entrada desde el transbordador, es lo más serio y barato de esta ruta: 120 EGP adultos, 60 EGP estudiantes (unos 2,50 US$). Alberga el mejor relieve tallado de la orilla oeste, obra de los mismos talleres que excavaron la tumba de Seti en el valle real, lo que lo convierte en el complemento natural de esa tumba y en la mejor preparación posible para ella. Las salas interiores admiten solo grupos pequeños; el yacimiento está lo bastante poco concurrido como para que un autobús aparque y se disperse sin fricción. Hay una restauración activa del Consejo Supremo aquí hasta la temporada de invierno de 2026, así que parte está vallada y con andamios.
Hacia los valles reales
El Valle de los Reyes es el punto final del proceso y el único lugar donde puedes pararte sobre un faraón que sigue yaciendo en su propia cámara funeraria. Ahora está diseñado para grandes volúmenes, con centro de visitantes, lanzadera y amplios caminos acondicionados, y los guías no tienen permitido dar explicaciones dentro de las tumbas, así que la introducción se hace en la entrada y luego caminas por tu cuenta. La entrada básica es de 750 EGP por tres tumbas cualesquiera. Los suplementos son aparte y empinados: la KV62 de Tutankamón suma 700 EGP, la KV9 de Ramsés V/VI suma 220 EGP y la KV17 de Seti I suma 2.000 EGP.
Paga el suplemento de Seti I. Es la tumba mejor pintada de Egipto, es la más larga y, con unos 41 US$, es el único suplemento de aquí que vale sin ambages su precio por sí solo. Haber visto esa misma mañana su relieve en el templo por 120 EGP hace que la comparación se asiente como es debido.
Al otro lado de la cresta, en el Valle Occidental, la Tumba de Amenhotep III (WV22) reabrió el 4 de octubre de 2025 tras veinte años de restauración dirigida por Japón, y casi nadie ha estado dentro. El acceso es con permiso especial para grupos de hasta veinticinco personas, gestionado con antelación a través de un operador de Luxor con licencia, con una tarifa reportada de unos 45.000 EGP por el grupo, unos 33 € o 38 US$ por cabeza si lo completas. Confirma la cifra en el momento de reservar; los precios en un yacimiento recién reabierto se mueven en sus primeras temporadas. Este es también el argumento final de la ruta. La momia del propio rey no está aquí, porque los sacerdotes lo trasladaron al escondrijo de KV35. Estás de pie en una obra maestra vacía exactamente por la razón por la que existe toda esta historia.
El Valle de las Reinas, de vuelta en el lado sur cerca de Deir el-Medina, es pequeño, se recorre fácil andando y es cómodo con grupos, a 220 EGP por adulto para tres tumbas. Ve a por la QV55 y la QV44 de Khaemwaset, tumbas de príncipes en las que se muestra a un padre guiando físicamente a su hijo por las puertas del más allá, una versión más conmovedora del mismo ritual que viste pintado en la capilla de Rekhmire. Antes de comprar nada, ten claro un punto: la QV66 de Nefertari está cerrada desde marzo de 2024 por daños de humedad, sin fecha de reapertura anunciada. Cualquier operador que la venda está vendiendo algo que no puede cumplir.
Cierra el círculo en Karnak
Termina de vuelta en la orilla este, en el Complejo del Templo de Karnak, al norte del centro de la ciudad, porque esta era la sede central. Los Sumos Sacerdotes de Amón que ordenaron los enterramientos reales gobernaban el país desde dentro de estos muros, y el Lago Sagrado es donde los sacerdotes se purificaban antes de manipular a los muertos. De pie allí al final del recorrido en lugar de al principio, los enterramientos dejan de parecer vandalismo y empiezan a parecer administración.
Karnak está hecho para el volumen y recibe a diario los grupos más grandes de Egipto; ve a la apertura o a última hora de la tarde. 600 EGP por adulto, 300 EGP por estudiante (unos 12,50 US$), con el Museo al Aire Libre en una pequeña entrada adicional, alrededor de 100 EGP.
Planificarlo, pagarlo y moverse
Tres días es el mínimo honesto: un día en la orilla este para los dos museos y Karnak, y dos días en la orilla oeste repartidos entre las tumbas de los trabajadores y los nobles por un lado y los valles reales por otro. Comprimir la orilla oeste en un solo día es posible, pero estarás recorriendo los pozos de las tumbas a 40°C por la tarde, que es como la gente acaba saltándose el Ramesseum.
Cruza el río en el ferri público por unos pocos pounds y luego coge un taxi en la orilla oeste. Acuerda la tarifa y la lista completa de paradas antes de subir, incluida la oficina de la Inspección de Antigüedades, que no está en la ruta por defecto de nadie. Compra allí las entradas de Deir el-Medina, los Nobles y Dra Abu el-Naga en una sola transacción al empezar el día.
Sobre el dinero: a partir de 2026 casi todos los yacimientos de Egipto son solo con tarjeta, así que lleva una tarjeta de débito o crédito que funcione y comprueba que no bloquee las transacciones internacionales. Calcula unos 3.000 a 3.500 EGP por persona para el recorrido estándar repartido en tres días, incluido el suplemento de Seti I, bastante menos de 2.000 EGP sin él, y añade el permiso de la WV22 solo si puedes llenar un grupo o unirte a uno. Empieza al amanecer cada día, tómate libre la mitad de la tarde y deja el Museo de la Momificación para un hueco por la noche.
Para saber dónde alojarte, orilla este para la Corniche y Karnak, orilla oeste para los madrugones de las 06:30, consulta el buscador de hoteles de Luxor, y la guía de Luxor más amplia para todo lo que hay en este lado del río y no tiene nada que ver con los muertos.
