Dos figuras sedentes de cuarcita, de unos dieciocho metros, reposan en un campo de rastrojos a unos cientos de metros de la carretera principal de la orilla oeste, con los rostros tan desgastados que se parecen más al tiempo que a un retrato. La mayoría de los visitantes les dedica diez minutos, porque las estatuas son lo primero que el conductor deja atrás camino de las tumbas con entrada y la jornada tiene un horario que cumplir. Merece la pena corregirlo: desde diciembre de 2025 hay un templo reconstruido tras ellas, y varias de las mejores cocinas de este lado del río quedan a unos minutos en coche.
Los dos reyes y el templo que se desvaneció
Los Colosos de Memnón (carretera de la orilla oeste, Kom el-Hettan) son el mismo hombre, Amenhotep III, sentado, con las manos planas sobre las rodillas, mirando al este a través de la llanura aluvial hacia el río. Fíjate en las piernas más que en los rostros y descubrirás las figuras más pequeñas talladas a su lado: su madre y su reina, a la altura aproximada de las rodillas, lo que te da mejor la escala que cualquier medición. Nunca estuvieron destinadas a estar solas. Eran el pilono de entrada del mayor templo funerario jamás construido en esta orilla, y todo lo que había entre ellas y detrás lleva tanto tiempo desaparecido que generaciones de viajeros dieron por hecho que las estatuas eran el monumento en sí.
El problema del templo fue dónde se levantó. Construido a poca altura en la llanura aluvial, soportó la inundación anual año tras año hasta derrumbarse en el barro, y los gobernantes posteriores trataron la ruina como una cantera con la piedra ya cortada. Lo que sobrevivió fueron los dos objetos más duros del yacimiento.
El nombre es un malentendido que se quedó pegado. Los visitantes griegos decidieron que la estatua del norte era Memnón, el rey al que mató Aquiles e hijo de la diosa del amanecer, y la identificación se vio enormemente favorecida por el hecho de que la estatua emitía un sonido. Un terremoto en el 27 a. C. la agrietó; después, al amanecer, despedía un sonido que los visitantes describían como una nota o una cuerda pulsada, casi con seguridad el rocío evaporándose de la piedra fracturada. Los turistas romanos venían expresamente a oírlo y grabaron sus nombres y versos en las piernas, y por eso la base del coloso del norte conserva algunos de los grafitis de visitantes más antiguos ante los que jamás te plantarás. Hacia el año 199 d. C. el emperador Septimio Severo mandó reparar la estatua, y nunca volvió a sonar. Sé sincero contigo mismo sobre lo que estás viendo ahora: una erosión severa, rostros que apenas lo son y una reparación de hace casi dos mil años que se aprecia en las hiladas superiores si sabes buscar.
Qué cambió detrás de las estatuas en 2025
Durante buena parte de los últimos treinta años el terreno detrás de los Colosos fue una excavación en activo con fragmentos dispuestos en hileras. Ese trabajo ha dado ahora algo por lo que puedes pasear. El Templo Funerario de Amenhotep III (Kom el-Hettan) (justo junto al apartadero de los Colosos) reabrió su estatuaria colosal reensamblada el 13 de diciembre de 2025, fruto de una misión egipcio-alemana dirigida por Hourig Sourouzian que pasó cerca de tres décadas levantando, emparejando y volviendo a erigir piedra rota.
La consecuencia práctica es sencilla. Hasta hace poco, esta parada eran dos estatuas y una foto. Ahora hay detrás un atrio de templo con figuras reerigidas a una altura parecida a la que tuvieron, y el eje del edificio se lee en el suelo. Se mueve en la franja de 100-220 EGP que la orilla oeste cobra por sus yacimientos secundarios, y el atrio donde se alzan los propios Colosos sigue siendo gratuito.
Los guías, por mi experiencia, todavía asignan diez o quince minutos a toda la parada, porque el itinerario se escribió antes de que existiera el templo. Di al empezar el día que quieres media hora aquí. Es una petición fácil y los conductores están acostumbrados.
Cuánto se tarda de verdad
Cinco minutos te dan la foto desde el apartadero. Quince, las dos estatuas, las inscripciones romanas de la del norte y un paseo hasta la parte trasera, donde el tallado más tosco e inacabado de la losa posterior resulta más interesante que el frontal. De cuarenta y cinco a sesenta minutos cubren las estatuas más el templo de detrás, a un ritmo que te permita mirar de verdad las cosas.
Si te montas tu propio día en vez de seguir el de otro, una hora aquí al principio, antes de que llegue el calor, es la asignación correcta.
Sin puerta, sin entrada y los vendedores que vienen con ello
En los Colosos no hay entrada, ni taquilla, ni límite de aforo. Los autocares se meten directamente en el apartadero de la carretera y todo el mundo entra caminando. Ese es su atractivo, ya que es uno de los poquísimos monumentos importantes de esta orilla con acceso gratuito, y también es todo su inconveniente. Sin puerta no hay sombra, ni aseos, ni dónde comprar agua junto a las piedras.
También significa que los vendedores trabajan el apartadero en lugar de una cola. Pañuelos, alabastro, postales, ofertas para hacerte una foto. Se agrupan en torno a los grupos grandes, así que un grupo de autocar recibe mucha más atención que dos personas bajadas de un taxi. Decide antes de abrir la puerta del coche si vas a comprar algo; un no firme y educado en árabe, repetido una vez y luego no discutido, funciona mucho mejor que una conversación. Nadie es agresivo, pero un autocar vaciándose es una multitud, y la presión es proporcional a su tamaño.
Las normas básicas son las obvias: las zonas de excavación de detrás están valladas donde hace falta, no hay que subirse a las estatuas y conviene dar por hecho que no hay servicio entre aquí y tu siguiente yacimiento con entrada.
Precios en taquilla frente a una jornada reservada
Como los Colosos son gratis, la cuestión del dinero tiene que ver en realidad con todo lo demás del día. El templo de detrás entra en esa franja de 100-220 EGP. Los yacimientos con entrada más grandes de los alrededores cuestan 220 EGP para adulto y 110 EGP para estudiante, con tarifas mucho más bajas para los egipcios. Añade un coche con conductor para medio día y tienes la versión por libre.
La versión reservada es una jornada guiada de día completo por la orilla oeste y existe los siete días de la semana, de lunes a domingo, desde 89 USD por persona. Esos tours suman entre todos 6.330 opiniones de viajeros, y el mejor valorado tiene un 4,9 sobre 5 con 1.737 opiniones. Lo que compras es transporte, un guía con licencia y la secuencia del día. No es colarse en la cola, porque en los Colosos no hay cola ni puerta por la que colarse. Si ya has resuelto el conductor y te manejas leyendo un yacimiento por tu cuenta, puedes hacer esta parada por nada. Si quieres que te explique el templo alguien que sabe qué fragmento salió de dónde, paga al guía.
El desayuno, la gente del globo y las aperturas a las seis
El mejor truco gastronómico de la orilla oeste es que sus madrugadores abren antes que los monumentos. Ali Baba Restaurant & Cafe (orilla oeste, a minutos de los Colosos) abre a las 06:30 y está pensado para los grupos de vuelos en globo que bajan al amanecer, lo que lo convierte en el desayuno más útil de este lado del río y la comida sentada de verdad más cercana a las estatuas. Los platos principales rondan los 120-250 EGP, aceptan tarjeta y no pasa nada por llegar sin reserva, pero llama antes al +20 150 162 9002 para una mesa de diez o más, porque las cuadrillas grandes aterrizan aquí en oleadas.
Si prefieres comer mientras contemplas aquello por lo que has venido, Memnon Guesthouse, Restaurant & Cafe (justo enfrente del monumento) abre de 06:00 a 23:00 y lo lleva el propio dueño, Hassan. Los zumos y el té cuestan unas pocas libras, los tagines rondan los 100-200 EGP, y es un negocio familiar pequeño: cómodo para parejas y grupos de hasta ocho o diez personas, y una llamada al +20 100 414 4346 para cualquier cosa más grande. Este es el que elegir si quieres sentarte con los Colosos una hora en lugar de fotografiarlos cinco minutos.
Comida a menos de diez minutos de las piedras
Marsam Hotel Garden Restaurant (Kom el-Hettan, a un salto hacia el interior) es la comida interesante. El edificio es una antigua casa de excavación de cien años que se convirtió en hotel en 1939, y la cocina no tiene carta fija: cocina lo que ese día hayan dado el huerto del hotel y la pesca del lago Nasser. Cuenta con unos 510-1.300 EGP por persona para el conjunto. Los no residentes son bienvenidos, pero los grupos deberían escribir con antelación a [email protected] para que la cocina pueda cocinar según el número, porque presentarse diez personas esperando una carta no es como funciona este sitio.
Café & Restaurant Maratonga (frente a Medinet Habu) es una cocina familiar germano-egipcia con un pequeño jardín, abierta de 06:00 a 20:00, con café, zumo y platos ligeros en el rango de 50-180 EGP. Es la única parada de la orilla oeste que de verdad atiende necesidades dietéticas, con cocina y talleres de repostería sin gluten y veganos, en lugar de encogerse de hombros ante ellas. El jardín es pequeño, así que unos pocos están bien y las mesas más grandes hay que organizarlas en el +20 103 295 5774 o [email protected].
Ramesseum Rest House (centro de la orilla oeste, junto al Ramesseum) no es un restaurante y no pretende serlo. Lo lleva la familia Abd el-Rassoul (Mohamed tomó el relevo de su padre Mahmoud) y sigue siendo el lugar más fiable para encontrar una cerveza fría entre yacimiento y yacimiento. La lista de comida es deliberadamente corta y barata. Ven por la bebida y la sombra, no por la comida, y ten en cuenta que los conductores aparcan aquí a los grupos entre templos, así que puede llenarse y vaciarse deprisa.
Nour El Gourna (Gournah, a unos 700 m de los Colosos) está lo bastante cerca para ir andando, lo cual en esta orilla es insólito. Diez habitaciones de adobe y un jardín, cenas egipcias de unos 300-600 EGP por persona, y pato asado y molokhiya cocinados como los cocina una cocina local y no la versión de hotel. Resérvalo como cena en sí misma. La cocina necesita aviso para un grupo grande y es un desperdicio encajarlo con calzador en un día de templos.
En el otro extremo, el Al Moudira Hotel (más allá de Medinet Habu) tiene tres cocinas, la Ottoman Hall, Khan Al Moudira e Il Forno, que cubren cocina mediterráneo-levantina, platos al horno de leña y clásicos egipcios, con productos de la propia granja del hotel. Los no residentes pueden reservar comida o cena, pero la reserva es imprescindible en [email protected] o el +20 122 325 1307. Es la mesa más cara de la orilla oeste y no es una parada improvisada para un grupo con las botas polvorientas.
Una azotea, vistas al río y la cena junto al ferry
Termina el día más cerca del agua. Sunflower Restaurant West Bank (el-Gezira, a minutos del embarcadero del ferry público) abre todos los días de 11:00 a 23:00, sirve alcohol, algo realmente raro aquí, y cierra tarde, con un menú fijo de unos 90-150 EGP y bebidas de 20-30 EGP. Está acostumbrado a grupos que llegan sin reserva bajando del ferry; llama al +20 100 900 2234 para una mesa grande.
Tutankhamon Restaurant (el-Gezira, a unos 200 m al sur del embarcadero del ferry) tiene las mejores vistas al otro lado del agua de la orilla este desde este lado del río. El menú es fijo y de temporada por unos 90 EGP, bebidas de 15-25 EGP, así que la elección es limitada y la cocina consistente; el formato también hace que un grupo coma rápido. Reserva en temporada alta.
El Gezira Hotel rooftop restaurant (pueblo de el-Gezira) se renovó en 2025 y sigue siendo familiar, con platos egipcios e internacionales a precios de pueblo. Organiza veladas de folclore para los huéspedes alojados allí y no montadas para autocares, que es la diferencia que merece la pena tener en cuenta. Llama al +20 952 310 034 o escribe a [email protected] para una mesa sin estar alojado.
Qué poner a cada lado de los Colosos
Medinet Habu (Templo funerario de Ramsés III) (sur de la orilla oeste) es el contrapeso de pago evidente a las estatuas gratuitas: a pocos minutos en coche, abre de 06:00 a 17:00, 220 EGP adultos y 110 EGP estudiantes, y es el templo pintado mejor conservado de esta orilla. El color se conserva en los techos y en la parte alta de las columnas. Admite grupos de autocares sin problema.
Howard Carter House (en la misma carretera de la orilla oeste, cerca de los Colosos) es la parada a escala humana, la casa con cúpula del excavador, conservada como pequeño museo, abre desde primera hora hasta las 17:00, 220 EGP adultos y 110 EGP estudiantes. Las habitaciones son estrechas, así que los grupos tienen que pasar por tandas; a dos o tres personas les encantará y a veinte no.
New Gourna Village (New Gourna, a unos quince minutos) es el desvío que da a la orilla oeste una historia después de los faraones. El pueblo experimental de adobe de Hassan Fathy, con su mezquita, teatro y khan restaurados bajo un proyecto respaldado por la UNESCO completado en 2022. Recorrerlo es gratis, pero las visitas guiadas se organizan a través del Centre for Sustainable Architecture del pueblo y hay que concertarlas con antelación, así que no llegues con un autocar esperando entrar.
¿Merece la pena?
Sí, con una condición: trátalo como una parada con un templo adosado y no como una oportunidad para una foto. Como dos estatuas solas, diez minutos son sinceramente suficientes, y quien te diga que los Colosos son lo mejor de la orilla oeste te está vendiendo algo. Con el templo reensamblado detrás abierto, y con un desayuno enfrente a las seis de la mañana o un almuerzo en el jardín a diez minutos hacia el interior, se convierte en una hora o dos como es debido.
Les va bien a los madrugadores, a quien le gusta leer despacio una ruina y a cualquiera que baje de un vuelo en globo al amanecer y necesite un lugar donde aterrizar. Las familias están cómodas aquí, porque no hay nada que romper ni escaleras. Para viajeros con presupuesto ajustado supera a casi cualquier otro monumento de Luxor, porque el reclamo principal no cuesta nada. No es adecuado para quien necesite sombra, una cafetería en el sitio o un aseo, ni para un grupo grande a mediodía en verano.
La mejor época para ir
Temprano. Las estatuas miran al este, así que la primera luz del día incide de lleno en sus frentes y los relieves de los paneles laterales se leen bien; a media tarde estarás fotografiando a contraluz y la piedra se vuelve plana y gris. Los primeros autocares llegan al arcén poco después de que abran los yacimientos de las tumbas, así que llegar antes que ellos te regala quince minutos realmente tranquilos, y la diferencia de temperatura entre las 07:00 y las 11:00 en un campo abierto y sin sombra no es poca cosa.
Por temporadas, de octubre a abril es la mitad cómoda del año. De mayo a septiembre el mediodía en esta orilla es implacable y cualquier visita al aire libre hay que terminarla antes de media mañana. Como los Colosos no tienen puerta, nunca cierran ni se agotan las entradas. La presión de la demanda en Luxor está en el transporte guiado y en los yacimientos con entrada, no en las estatuas en sí.
Un ritmo que funciona: globo al amanecer, desayuno a las 06:30 o 07:00, los Colosos y el templo detrás a las 08:00, un templo con entrada después, y un almuerzo largo hacia el interior antes del calor de la tarde. A última hora de la tarde, baja de nuevo al lado del ferry para una azotea y una copa.
Cómo llegar, cuánto pagar y lo que cuesta un día
El ferry público cruza de la orilla este al embarcadero de el-Gezira continuamente durante todo el día por unos pocos libras egipcias; desde el embarcadero, los taxis y los minibuses compartidos salen por la carretera que pasa junto a los Colosos. Un coche de alquiler con conductor por la mañana es la opción más práctica si combinas las estatuas con los yacimientos con entrada, porque las distancias entre ellos son mayores de lo que sugiere un mapa y hay poca sombra en todos. Ir en bicicleta es posible y agradable en invierno para quien tenga una forma razonable; en verano es mala idea.
Lleva libras egipcias, en billetes pequeños. El ferry, los minibuses, los vendedores del arcén y la mayoría de las cafeterías pequeñas funcionan en efectivo; la aceptación de tarjeta es irregular y los cajeros más fiables están en la orilla este. Ali Baba acepta tarjeta, y los restaurantes de hotel también, pero no planifiques un día en función de eso.
Calcula una hora para los Colosos más el templo detrás, noventa minutos para Medinet Habu si quieres mirarlo como es debido, y treinta para Howard Carter House. Los yacimientos con entrada cierran a las 17:00; las estatuas gratuitas no cierran nunca.
Un día por tu cuenta aquí puede salir realmente barato: nada en los Colosos, 100-220 EGP por el templo, 220 EGP por yacimiento con entrada y un menú fijo de 90-150 EGP al final. Una excursión guiada de día completo por la orilla oeste, que funciona los siete días de la semana, arranca desde 89 USD por persona e incluye el transporte y las explicaciones. El rango medio es un almuerzo en el jardín de unos 510-1.300 EGP por cabeza; la gama alta es una mesa reservada más allá de Medinet Habu a precios de Relais & Châteaux.
Alojarte en la orilla oeste te deja a diez minutos de las estatuas al amanecer y dentro de la escena de restaurantes de pueblo descrita arriba; alojarte al otro lado del agua te acerca a la vida nocturna y al ferry. Compara ambos en nuestra búsqueda de hoteles en Luxor y, para ver cómo encajan las dos orillas en un viaje más largo, empieza por la guía de Luxor.
