Los barcos de crucero atracan de tres y cuatro en fondo a lo largo del paseo marítimo de Luxor y se vacían a las siete de la mañana, y por eso el Valle de los Reyes parece un andén de tren a las once. Ese mismo valle a las seis son piedra caliza, silencio y el sonido de tus propios pies sobre la grava. Casi todo lo que hace que Luxor merezca una semana en lugar de una tarde sucede en las dos horas a cada lado de la llegada de los autocares, y no puedes estar allí para vivirlas desde un barco que zarpa a mediodía.
Así que la respuesta a si deberías quedarte es sí, y la parte útil es saber qué te aportan realmente las noches extra. Dos es el mínimo que cambia algo. Tres te permiten cubrir bien la orilla oeste y aún hacer una excursión de un día hacia el norte. Cuatro no es excesivo si te importan las tumbas.
Lo que te cuesta en realidad el horario del barco
Un itinerario estándar por el Nilo le concede a Luxor una mañana en la orilla oeste y otra en la este, ambas compartidas con todos los demás barcos en puerto. Las entradas que compras son las mismas. La diferencia es la hora.
Valle de los Reyes (orilla oeste, en el uadi tras los acantilados tebanos) abre a las seis. Una excursión de crucero suele llegar a la puerta hacia las once, y para entonces la entrada estándar de tres tumbas, unos 600-750 EGP, se ha convertido en un desfile a empujones por tres de las tumbas que estén abiertas y menos concurridas. A los guías no se les permite dar explicaciones dentro de las tumbas, así que tu introducción ocurre fuera, de pie al sol, antes de entrar. A las seis de la mañana eso son diez minutos agradables. A las once en junio es un castigo.
Alojarse en tierra es también lo que hace que valga la pena pagar los suplementos. Seti I (KV17) cuesta unos 2.000 EGP además de la entrada estándar, y Tutankamón y Ramsés V/VI son otro extra aparte. Dos mil libras egipcias es una suma considerable, y en medio de una multitud te compra una cola para pasar por la tumba mejor pintada de Egipto. En la apertura, sin nadie pegándote, te compra el pozo más profundo del valle con la astronomía del techo todavía legible sobre ti.
Templo de Hatshepsut (Deir el-Bahari, orilla oeste) plantea el mismo argumento más barato. La entrada cuesta unos 400 EGP, la mitad para estudiantes, y un tren lanzadera va desde el aparcamiento hasta el pie de la rampa. Abre a las seis en verano, una hora más tarde en invierno, y el acantilado que tiene detrás proyecta sombra sobre las terrazas solo temprano. Llega a la apertura y tendrás un templo. Llega a las diez y tendrás una cola en una rampa sin sombra. El edificio es el mismo en ambos casos; tu mañana no.
Los yacimientos para los que ningún itinerario de crucero tiene tiempo
Este es el argumento más sólido para quedarte, y no tiene nada que ver con las multitudes. Categorías enteras de yacimientos tebanos simplemente no encajan en el tiempo de rotación de un barco.
Medinet Habu (extremo sur de la orilla oeste) es el ejemplo más claro. El templo funerario de Ramsés III es enorme y conserva más pintura que ningún otro lugar de Tebas: techos todavía azules, registro tras registro de color en los muros interiores. Cuesta unos 200 EGP, 100 para estudiantes, abre a las seis y admite última entrada a las cinco en verano y a las cuatro en invierno. Dedícale noventa minutos. Absorbe a los grupos con facilidad y se los traga, así que incluso cuando llega un autocar el lugar no se siente lleno. Es el más tranquilo de los grandes templos de la orilla oeste, y no hay ninguna buena razón para ello.
Deir el-Medina (orilla oeste, en el camino entre los dos valles) es donde vivían los hombres que excavaban las tumbas reales, y donde excavaron las suyas propias. Los cimientos de la aldea descienden en una cuadrícula por la ladera, con las tumbas apiladas sobre la calle por la que volvían a casa. Sennedjem (TT1), Inherkhau (TT359) y la tumba triple entran con la entrada estándar, unos 100-200 EGP, con suplementos en algunas otras. Las tumbas admiten a tres o cuatro personas a la vez, agachándose, y por eso ningún itinerario de grupo se molesta en incluirlas. Es el yacimiento más humano de la orilla oeste y el que hace que el resto de la necrópolis cobre sentido.
Casa de Howard Carter y la Tumba Replica de Tutankamón (orilla oeste, en la carretera que sube al valle) son unas cuantas habitaciones modestas donde Carter vivió de 1910 a 1939 y desde las que iba andando al trabajo. Solo grupos pequeños; no es parada de autocares y se arruinaría si lo fuera. La entrada cuesta unos 100-200 EGP y conviene comprarla online, porque no imprimen entradas en el lugar. La cámara funeraria facsímil del jardín te permite ver las pinturas mejor de lo que permite la tumba real, porque puedes quedarte quieto frente a ellas todo el tiempo que quieras, algo que en la KV62 no puedes hacer.
Karnak dos veces y un museo que abre de noche
En la orilla este, quedarse cambia la forma del día más que la lista de visitas.
Templo de Karnak (orilla este, al norte del centro urbano) merece la pena visitarse dos veces. Una a las seis, cuando la luz rasante entra de lado por la sala hipóstila y las columnas recuperan su escala. Y otra al caer la noche para el espectáculo de luz y sonido, que dura unos 75 minutos y se ofrece en diez idiomas a lo largo de la semana; el inglés suele ser el pase de las 19:00, con una sesión multilingüe a las 20:00. Admite grupos de autocares sin problema. La entrada al templo cuesta unos 450 EGP; el espectáculo va de unos 21 a 84 $ según el paquete y si incluye traslados. Resérvalo con dos o tres días de antelación en temporada, otra cosa que no puedes hacer desde un barco que llega esa misma mañana.
Museo de Luxor (orilla este, en el paseo marítimo) es el museo mejor editado de Egipto: unos cientos de objetos soberbios, bien iluminados y etiquetados, en lugar de miles apilados en vitrinas. La entrada cuesta unos 100-400 EGP según el tipo de entrada. El detalle que importa para una tarde calurosa es la sesión de tarde, de 17:00 a 21:00, con la taquilla cerrando a las 20:30. Esa es exactamente la franja en que los yacimientos han cerrado, se ha ido la luz y quieres estar en algún sitio con aire acondicionado e interesante. Dedícale noventa minutos. Es pequeño y está bien comisariado, así que los grupos caben cómodamente fuera de la hora punta de la tarde.
Dos horas al norte hasta Dendera
Dendera (Templo de Hathor) está a unas dos horas en coche al norte de Luxor y es inaccesible con el horario de un crucero. Tiene el techo de templo mejor conservado de Egipto: el zodiaco, la diosa del cielo extendida a lo largo del techo hipóstilo, el color limpiado hasta acercarse a lo que pretendían los pintores. Hay también una cripta y una capilla en la azotea a la que puedes subir. La entrada cuesta unos 140 EGP para adultos, 70 para estudiantes. Una media jornada guiada desde Luxor suele costar entre 50 y 90 $ por persona y los grupos de cualquier tamaño son habituales. Abre de 8:00 a 17:00; dedícale dos o tres horas en el yacimiento, o combínalo en un día de once horas con un segundo templo más al norte si ese es el tipo de día que disfrutas. Esta única excursión de un día es una razón defendible para añadir dos noches en lugar de una.
El globo te necesita en tierra
Sindbad Balloons (recogida en hoteles de ambas orillas) vuela desde 2005 con pilotos certificados por la ECAA, y es la única forma de leer toda la orilla oeste como un solo paisaje: el cultivo cortándose de golpe contra el desierto, los templos funerarios alineados a lo largo de esa línea, los uadis abriéndose hacia las colinas. Calcula entre 50 y 120 $ por persona según la temporada y el paquete. Las cestas están compartimentadas y llevan veinte o más personas; las cestas privadas se pueden reservar con un suplemento si quieres la barandilla para ti solo.
El horario es lo esencial. La recogida es sobre las 5:30 para un despegue a las 6:30. Ningún amanecer de crucero permite eso, y ningún itinerario de barco esperará a un vuelo cancelado y reprogramado cuando el viento no acompaña. Necesitas una cama en tierra y una mañana libre.
Dónde dormir en la orilla oeste
Alojarte en la orilla oeste es la decisión más eficaz que puedes tomar, porque elimina el cruce en ferry o por el puente al inicio de cada madrugón.
Al Moudira Hotel (orilla oeste, a cuatro kilómetros del Valle de los Reyes) es la versión más sólida de ese argumento: el primer hotel egipcio admitido en Relais & Châteaux, 54 suites y villas distribuidas en torno a diez patios en ocho hectáreas de jardín, con tres comedores entre los que se cuentan el Salón Otomano y Khan Al Moudira. Acepta sin problema grupos de varias habitaciones y eventos privados. Cuenta con unos 250-500 $ por noche y hacia arriba. Lo que pagas es despertarte ya en el lado correcto del río.
Marsam Hotel Luxor (orilla oeste, cerca de los Colosos, entre los campos bajo la necrópolis) es la casa de huéspedes más antigua de la orilla, construida como casa de excavación para una misión arqueológica estadounidense y regentada como hotel por la familia Abdel Rassoul desde 1939. Veintinueve habitaciones, cinco suites y un restaurante en el jardín con capacidad para un grupo considerable. Equipos arqueológicos siguen alojándose aquí por semanas, así que está genuinamente preparado para reservas largas de grupos. Unos 35-160 € por noche con desayuno. Duermes dentro de la arqueología.
Beit Sabée (orilla oeste, frente a Medinet Habu) tiene quince habitaciones y pertenece a las personas que están detrás de las dahabiyas Nour el Nil, lo que se nota en la cocina y el servicio. Va bien para una familia o un grupo de amigos que ocupe la casa entera; no es una opción para autocares y no debería tratarse como tal. Unos 70-150 $ por noche. La vista de Medinet Habu desde la azotea es lo mejor gratis de Luxor.
Nile Valley Hotel & Restaurant (orilla oeste, junto al embarcadero del ferry) es la opción económica que no renuncia a la logística. Los propietarios holandeses-egipcios organizan ellos mismos tus guías y tus bicicletas en lugar de darte un número de teléfono, la piscina está abierta a todas horas y el restaurante de la azotea admite grupos sin reserva para cenar, te alojes o no. Veintisiete habitaciones a unos 35-60 $ por noche. Las habitaciones son sencillas y les vendría bien un repaso. La azotea merece por sí sola el cruce en ferry.
El caso de la orilla este
Algunas personas quieren un resort tras una semana en barco, y es una petición razonable. Hilton Luxor Resort & Spa (orilla este, al norte de Karnak) es la base fiable con estándar internacional: piscinas infinity sobre el río, tres restaurantes, un spa de verdad, espacio para conferencias y una ubicación lo bastante cerca para caminar hasta Karnak antes de que lleguen los autobuses. Gestiona grupos turísticos y bloques familiares con toda normalidad. Unos 110-220 $ por noche. Las habitaciones son cómodas, aunque algunas acusan el paso del tiempo, y las bebidas tienen precios de resort. Si viajas con alguien que ya está harto de madrugones, esta es la solución de compromiso que mantiene a todo el mundo hablando.
Para todo lo que no aparece aquí, empieza por el buscador de hoteles de Luxor y filtra por orilla antes de filtrar por precio. El cruce del río importa más para tus mañanas que una categoría por estrellas.
Cena cuando cierran las puertas
Sofra Restaurant & Café (orilla este, a unas calles de la corniche) es la cena buena por defecto en Luxor y con razón: auténtica cocina casera egipcia, raciones generosas, precios justos, personal que habla inglés, varias salas más una gran terraza en la azotea que admite mesas grandes. Los platos principales van de unos 150 a 350 EGP. Reserva en temporada alta. No sirven alcohol; pide los zumos naturales.
Al-Sahaby Lane Restaurant (orilla este, en el callejón detrás del zoco) es la mesa del atardecer: tagine de camello, coliflor especiada, dos plantas con la azotea llenándose a medida que cae la luz. Los principales cuestan entre 150 y 300 EGP aproximadamente. Reserva si sois más de cuatro, porque la azotea se llena. Dos advertencias: las escaleras son empinadas y no hay ascensor, y el servicio se ralentiza notablemente cuando la terraza se llena.
Notas prácticas
El ferry local entre las dos orillas funciona sin parar, cuesta unas pocas libras egipcias y tarda minutos. Cruzar el puente en coche supone un desvío de unos cuarenta minutos por trayecto, y por eso los hoteles de la orilla oeste organizan conductores en su propio lado. Si te alojas en la orilla este y quieres empezar a las 6 de la mañana en el Valle de los Reyes, reserva el coche la noche anterior.
Lleva libras egipcias, en efectivo, para las entradas de los yacimientos, el ferry, las propinas y los taxis. Los cajeros de la orilla este son fiables; en la orilla oeste da por hecho que no lo son, y saca lo que necesites antes de cruzar. Lleva billetes pequeños para las propinas, que son constantes y esperadas. La Casa de Howard Carter es la excepción que exige reserva online por adelantado.
Todo lo demás depende de la hora de apertura. Los yacimientos abren a las seis y los autobuses llegan entre las nueve y las once. Entre mayo y septiembre el día útil se acaba a las once de la mañana y no se reanuda hasta las cinco de la tarde, que es para lo que sirven la sesión de tarde del Museo de Luxor y el espectáculo de Karnak. El invierno es más suave, pero los yacimientos cierran una hora antes.
Tres noches en gama media, por persona en habitación doble, vienen a costar unos 400-600 $: pongamos 110-220 $ por noche por una habitación cómoda, 600-750 EGP por el valle más los suplementos que elijas, 450 EGP por Karnak, 200 por Medinet Habu, 400 por Hatshepsut, 100-200 por Deir el-Medina, 50-90 $ por media jornada a Dendera y 50-120 $ si vuelas. Si presupuestas el mismo viaje en la orilla oeste, en Nile Valley o Marsam, puedes hacerlo por bastante menos de la mitad sin perderte ni un solo yacimiento.
El crucero te vende el río, y el río merece de verdad la pena. Luxor es la parte que el itinerario comprime, y es la parte que premia que no la comprimas. Tres noches, una cama en la orilla oeste y un despertador a las 5:30 harán más por tu comprensión de Tebas que otra etapa de navegación. Cuando planifiques el resto, la guía de Luxor cubre los aspectos prácticos temporada a temporada.
