El transbordador que cruza a la orilla oeste cuesta unas pocas libras y tarda unos diez minutos, y en el momento en que bajas de él los carteles de los restaurantes dejan de estar retroiluminados. La fama de Luxor son los bufés de hotel y los menús con vistas al Nilo impresos en cuatro idiomas, pero la cocina que de verdad se hace aquí sucede en salas de ocho mesas, en azoteas a las que se sube por una escalera de hormigón desnudo y en una granja donde una pareja nubia te pregunta qué no comes y luego sale afuera a recoger el resto. Esta ruta enlaza los puestos de especias y los mostradores de dulces de la orilla este con las cocinas caseras de las aldeas de enfrente, y puedes recorrerla comiendo sin prisas a lo largo de tres días.
Compra las especias antes de comer nada
Empieza en el Mercado de Luxor (El-Souk) (orilla este, los callejones que se adentran tierra adentro desde la corniche), porque una vez que has tocado la materia prima, la cocina del resto de la semana tiene más sentido. El primer tramo es papiro, alabastro y escarabajos, y no es lo que has venido a buscar. Sigue caminando. Los callejones interiores son donde la gente que hace su compra semanal compra karkadé (hibisco seco), comino, cilantro, canela en rama y chile al peso, de sacos abiertos, cogidos con cuchara y embolsados delante de ti.
Acuerda un precio por kilo antes de que nada entre en una bolsa. Las cantidades son flexibles: un pequeño cucurucho de comino cuesta unas pocas libras, una bolsa generosa de mezcla de especias y hibisco para llevarte a casa ronda los 200 EGP, y se espera que regatees, no que les moleste. Alguien te pondrá un vaso de hibisco mientras decides. Acéptalo; es hospitalidad y no una táctica de venta, y rechazarlo se interpreta como frialdad.
El mercado abre más o menos de 08:00 hasta tarde, y el viernes empieza a primera hora de la tarde. Antes de las 09:00 hay suficiente tranquilidad para hablar de verdad con un vendedor y preguntarle para qué sirve la mezcla de especias que tienes delante. Después de las 18:00 está en su mejor momento como espectáculo y en el peor para comprar con cuidado: abarrotado, ruidoso, y no es el momento de ponerse a pesar canela.
El mostrador de dulces y el plato barato
La mitad dulce de la ruta es un mostrador, no una mesa. Twinky Patisserie (orilla este, en el centro) vende konafa empapada en almíbar, basbusa de sémola y balah el-sham relleno de crema a precios locales (de 20 a 100 EGP la pieza, cajas desde unos 150 EGP), y abre todos los días de 08:00 a medianoche. No hay sitio real para sentarse y no deberías echarlo de menos. Compra una caja, llévala al transbordador y cómetela con las manos durante la travesía mientras la luz se vuelve naranja sobre las colinas tebanas. Es un final de tarde mejor que cualquier carta de postres del centro.
La otra parada de la orilla este que cuesta casi nada es El Zaeem Restaurant (orilla este, dos sucursales en el centro), un mostrador de koshary: arroz, lentejas, macarrones, salsa de tomate y cebolla frita crujiente en un cuenco, de 40 a 80 EGP según el tamaño. Da de comer a un grupo de diez en unos cuatro minutos, lo que lo convierte en el almuerzo obvio cuando la mitad de tu grupo todavía discute sobre la tarde. Una advertencia: ha aparecido una lista de precios para turistas junto a la local, con un cuenco grande marcado a 80 EGP frente a los 40 EGP locales. Pide el precio local expuesto antes de pedir. Preguntar es normal, y la respuesta suele ser un encogimiento de hombros y el número más bajo.
Salas de la orilla este que todavía cocinan como una casa
Tres cocinas con mesas de este lado merecen tus noches. Sofra Restaurant & Café (orilla este, en una casa señorial restaurada apartada de las calles principales) es el extremo más pulido de la ruta y lo sabe: varias salas comedor, una terraza en la azotea, abierto hasta medianoche, aceptan reservas y son sinceramente aconsejables en temporada alta. Los tagines de olla de barro, el mahshi y la larga lista de mezzes son cocina casera en lugar de una representación de ella, servidos en una sala con mejores muebles que la mayoría de las casas. Calcula de 300 a 600 EGP por persona. Maneja los grupos mejor que ningún otro sitio del centro de la ciudad, que es exactamente por lo que acaba siendo el lugar donde terminan los grupos organizados.
Al-Sahaby Lane Restaurant (orilla este, junto al zoco) sirve desde los años veinte en un callejón que lleva el nombre de la familia fundadora, y cocina dos cosas que a la mayoría de los visitantes de Luxor nunca les ofrecen: hamam mashi, pichón relleno de arroz condimentado, y la olla de camello. Ambos son platos del Alto Egipto y no de esos de menú turístico, y los dos merecen pedirse sin remilgos. El pichón es pequeño, huesudo y vale la pena. La azotea es amplia, abre de 07:00 a 23:30, y puedes entrar sin reserva; para un grupo al atardecer, llama de todas formas. De 300 a 600 EGP.
El-Kababgy Luxor (orilla este, lado del Nilo) es la parada de parrilla, con hamam mashi, fatta, kofta y tagines según recetas del Alto Egipto y no de bufé de hotel. También es la única dirección de esta ruta donde un pedido flojo puede sentirse caro: los mezzes van de 70 a 290 EGP, los platos principales de 200 a 690 EGP, y encima va un 12% de servicio. Pide el pichón y la fatta y vale lo que cuesta. La sala es pequeña, así que reserva si sois más de seis.
Cruzar a la orilla oeste
El transbordador público funciona todo el día desde el embarcadero frente al Templo de Luxor, cuesta una cantidad insignificante y tarda unos minutos. Al otro lado la economía cambia por completo: el mismo dinero que compra un plato principal en una parrilla junto al Nilo compra la cena para dos en una cocina de aldea. En el embarcadero esperan taxis y tuk-tuks, pero la mayoría de estos sitios están lo bastante cerca unos de otros como para que una bicicleta, alquilada cerca del transbordador por unas decenas de libras al día, sea la mejor herramienta, justo hasta que el termómetro marca 40 °C.
Llama o escribe por WhatsApp con antelación, algo que aquí importa más que en ningún otro sitio de la ruta. Son cocinas con uno o dos cocineros y sin raciones en reserva, así que una llamada una o dos horas antes de llegar es la diferencia entre una comida y una espera larguísima.
Las cocinas caseras de las aldeas
Nubian House Restaurant (orilla oeste) es a donde va esta ruta: una pareja nubia que cocina en su propia granja, con las verduras y hierbas salidas del huerto de al lado. No hay menú impreso. Cocinan según el número de comensales y según lo que digas que comes y que no, y por eso la llamada telefónica es la reserva. Los grupos pequeños y las familias son bienvenidos sobre esa base; un grupo de ocho o más que llegue sin avisar esperará muchísimo tiempo, y con razón. De 100 a 200 EGP por persona, lo que para lo que llega raya en lo absurdo.
Sunflower Restaurant West Bank (orilla oeste) es la mejor relación calidad-precio de este lado y la introducción más fácil para una mesa con apetitos dispares. El menú fijo (de 300 a 400 EGP, bebidas de 20 a 30 EGP) llega como una docena de platillos pequeños para que todos lo prueben todo, y ofrece más opciones veganas que ningún otro sitio de la ruta. El dueño cocina, el anfitrión, Adam, lleva la sala y maneja los grupos con calma, y la azotea admite un grupo considerable. Teléfono +20 100 900 2234.
Wolf Restaurant (orilla oeste) es la cocina mejor valorada de aquí y no hay absolutamente nada que mirar. El chef Nuby cocina tagines de olla de barro (pescado, pollo, cordero) lentamente y al momento, que es precisamente por lo que importa avisar con antelación. La cocina es diminuta; hasta unas ocho o diez personas está bien con aviso, e imposible sin él. De 250 a 450 EGP.
Tutankhamon Restaurant (orilla oeste) es el breve menú fijo de temporada del chef-propietario Mohammed, de 200 a 350 EGP por persona. Pide la kofta daoud basha y las espinacas con arroz. Pide ver los precios escritos antes de sentarte. Esta franja en concreto tiene historia de menús que llegan sin ellos, y la solución es una pregunta de diez segundos en lugar de una discusión después. Los grupos de más de unas diez personas deberían reservar con un día de antelación.
Blue Sky Restaurant (orilla oeste) es barato, familiar y sin ceremonias: pescado a la parrilla, brochetas de tawook, moussaka, de 150 a 300 EGP por persona, y se maneja bien con hasta una docena si llamas al +20 100 381 2188. El menú tiene una mitad italiana. Ignórala por completo; existe para los huéspedes que han perdido el valor.
Jardines, granjas y una cocina en la que puedes cocinar
Café & Restaurant Maratonga (orilla oeste) es el café-restaurante más antiguo de este lado del río y el único sitio de la ruta donde puedes cocinar en lugar de solo comer. Un equipo familiar germano-egipcio imparte clases y talleres para desde una hasta veinte personas, todo se elabora con producto local crudo sin atajos de lata, y las peticiones veganas y sin gluten se tratan como información y no como un problema. Las mesas largas del jardín absorben un grupo organizado sin esfuerzo. De 150 a 400 EGP por persona; reserva en el +20 103 224 8447. Si solo haces una cosa práctica en Luxor que no sea una tumba, que sea esta, porque aprendes para qué sirven de verdad las especias que compraste en el zoco.
Marsam Hotel (Sheikh Ali's Garden Café) (orilla oeste) es la casa de huéspedes más antigua de aquí y lleva décadas alimentando a misiones arqueológicas, algo que se nota tanto en la capacidad del patio como en la flema de la cocina. Cocina casi enteramente de su propio jardín y de la granja vecina, así que el menú del día cambia según lo que se recogió esa mañana, y los platos vegetarianos son sistemáticamente mejores que la carne. Llama con antelación para que la cocina pueda ajustar la comida del día a vuestro número. De 200 a 450 EGP.
Azoteas que merecen la subida
Africa Restaurant (orilla oeste) sirve la molokhia de referencia de este lado del río, la sopa de hoja verde y ligeramente viscosa que divide a los visitantes y define la cocina casera egipcia, y la sirve como es debido, con arroz, sopa, ensalada y verduras en lugar de sola en un cuenco. Las sopas de judías y de pan valen tanto como los platos estrella. La azotea más una planta interior lo convierten en una de las salas más fáciles para un grupo; abre todos los días de 11:00 a 23:30, llama al 01001913403. De 400 a 500 EGP.
Nile Valley Hotel & Restaurant (orilla oeste) es el asiento del atardecer. Las koftas, el pollo a la parrilla y los mezzes son honestos más que memorables, y lo que compras es una de las mejores vistas al templo de Luxor desde una terraza que admite un autocar si aprietas. También sirve cerveza y vino, algo que varias cocinas de aldea no hacen. Reserva para el atardecer. De 250 a 450 EGP.
El Gezira Gardens Hotel & Restaurant (orilla oeste, en Gezira) es el lugar más tranquilo para comer por aquí, un jardín-azotea cubierto pensado para grupos de hotel y cenas de grupo, con dueños que te cocinarán una cena egipcia de verdad si lo pides en lugar de recurrir a la lista turística. Dilo al reservar; el mismo día vale. De 250 a 450 EGP.
Grupos, parejas y qué decir cuando reservas
Para dos personas sin plan, las azoteas y las salas más grandes os absorben sin avisar: Africa, Nile Valley, El Gezira Gardens, Sofra y Al-Sahaby Lane. Para una pareja que quiere el verdadero sentido de esta ruta, Nubian House y Wolf son los dos, y ambos necesitan una llamada.
Para grupos, reparte la lista con honestidad. Maratonga, Sofra, Al-Sahaby Lane, Africa y El Gezira Gardens aceptan grupos con normalidad. Sunflower, Marsam y Blue Sky pueden con una docena avisando. Wolf tiene un máximo de ocho a diez personas y solo con aviso, porque cada olla se cocina desde cero. Tutankhamon y Nubian House son pequeñas operaciones familiares sin capacidad para absorber un grupo que no haya llamado.
El mensaje de reserva que funciona es corto: cuántas personas, a qué hora y cualquier alergia o vegetariano. En las cocinas sin menú, añade lo que no comes. A nadie le ofende, y en Nubian House es prácticamente el pedido.
Recorrer la ruta
El ferry público es la columna vertebral: va desde el embarcadero de la orilla este hasta la oeste durante todo el día y hasta la noche por unos pocos pounds. En la orilla oeste, las bicicletas son baratas y las distancias cortas; los tuk-tuks y taxis cubren el mismo terreno con calor, y acuerdas la tarifa antes de subir. En la orilla este, todo lo que aparece en este artículo se puede recorrer a pie desde la corniche.
Lleva billetes pequeños. Las cocinas de los pueblos, el zoco, el mostrador de koshary y la pastelería funcionan en efectivo, los cajeros se concentran en la orilla este y a nadie en la orilla oeste le apetece romper un billete de 500 para una cena de 150 EGP.
Ve al zoco antes de las 09:00, come el plato principal en la orilla oeste a partir de las 19:00 aproximadamente y reserva el atardecer para una de las azoteas. El Ramadán altera todos los horarios de esta lista, así que esa semana comprueba por teléfono en lugar de por la web.
Un día completo de esto (comida de koshary, una caja de dulces, especias para llevar y una cena de pueblo) sale por unos 500 a 700 EGP por persona. Cambia la cena de pueblo por El-Kababgy o Sofra y prácticamente se duplica. Tres días cubren la ruta como es debido sin repetir cocina.
Alojarte en la orilla oeste te sitúa dentro de la mitad de cocinas caseras y significa que no tienes que preocuparte por el último ferry; alojarte en la orilla este pone el zoco, los dulces y el templo a tus pies. Compara ambas orillas en la búsqueda de hoteles de Luxor, y lee la guía de Luxor para entender cómo encajan las dos orillas antes de reservar.
